Как своими руками сделать металлоискатель – рентабельные и проверенные схемы. Схемы изготовления металлоискателя своими руками Сложные низкочастотные металлоискатели на микроконтроллере

ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

Почему именно Volksturm был назван лучшим металлоискателем? Главное - схема реально простая и реально рабочая. Из множества схем металлоискателей, которые я лично делал, именно здесь всё просто, глубинобойно и надёжно! Тем более при своей простоте, в металлодетекторе есть хорошая схема дискриминации - определение железо или цветной металл находится в земле. Сборка металлоискателя заключается в безошибочной пайке платы и настройке катушек в резонанс и в ноль на выходе входного каскада на LF353. Ничего тут суперсложного нет, было бы желание и мозги. Смотрим конструктивное исполнение металлоискателя и новую усовершенствованную схему Volksturm с описанием.

Так как по ходу сборки возникают вопросы, чтоб сэкономить ваше время и не заставлять перелистывать сотни страниц форума, здесь приведены ответы на 10 самых популярных вопросов. Статья в процессе написания, так что некоторые пункты будут дополнены позже.

1. Принцип работы и обнаружения целей этого металлоискателя?
2. Как проверить Работает ли плата металлоискателя?
3. Какой резонанс выбрать?
4. Какие конденсаторы лучше?
5. Как настроить резонанс?
6. Как сводить катушки в ноль?
7. Какой провод для катушек лучше?
8. Какие детали и чем можно заменить?
9. От чего зависит глубина поиска целей?
10. Питание металлоискателя Volksturm?

Принцип работы металлоискателя Volksturm

Постараюсь в двух словах о принципе работы: передача,прием и баланс индукции. В поисковом датчике металлоискателя устанавливают 2 катушки - передающую и приемную. Присутствие металла изменяет индуктивную связь между ними (в том числе и фазу), что влияет на принимаемый сигнал, который затем обрабатывается блоком индикации. Между первой и второй микросхемой стоит коммутатор управляемый импульсами генератора сдвинутого по фазе относительно передающего канала (т.е. когда передатчик работает, приемник отключен и наоборот если приемник включен передатчик отдыхает, а приемник спокойно ловит отраженный сигнал в этой паузе). Итак, вы включили металлоискатель и он пищит. Отлично, если пищит - значит многие узлы работают. Давай разберёмся почему именно он пищит. Генератор на у6Б постоянно генерирует тональный сигнал. Далее он поступает на усилитель на двух транзисторах, но унч не откроется (не пропустит тон) пока напряжение на выходе у2Б (7-й вывод) не разрешит ему этого. Данное напряжение выставляется изменением режима с помощью этого самого резистора трэш. Им надо выставить такое напряжение, чтоб унч почти открылся и пропустил сигнал с генератора. И входные пару милливольт с катушки металлоискателя пройдя усилительные каскады, превысят этот порог и он откроется окончательно и динамик запищит. Теперь проследим прохождение сигнала, точнее сигнала отклика. На первом каскаде (1-у1а) будет пару милливольт, можно до 50. На втором каскаде (7-у1Б) это отклонение увеличится, на третьем(1-у2А) будет уже пару вольт. Но без отклика везде на выходах по нулям.

Как проверить работает ли плата металлоискателя

Вообще усилитель и ключ (CD 4066) проверяется пальцем на входной контакт RX при максимальном сопротивлении сенс и максимальным фоном на динамике. Если изменение фона есть при нажатии пальцем на секунду, то ключ и операционники работают, далее подключаем катушки RX с конденсатором контура параллельно, конденсатор на катушке TX последовательно, ложим одну катушку на другую и начинаем сводить в 0 по минимальному показанию переменного тока на первой ноге усилителя U1A. Далее берем что-нибудь большое и железное и проверяем есть в динамике реакция на металл или нет. Проверим напряжение на у2Б (7-й вывод) оно должно регулятором трэш, меняться +-пару вольт. Если нет - проблема в данном каскаде ОУ. Для начала проверки платы отключаем катушки и включаем питание.

1. Должен идти звук при положении регулятора сенс на максимальное сопротивление, коснёмся пальцем на РХ - если есть реакция, все операционники работают, если нет - проверяем пальцем начиная с u2 и меняем (обследуем обвязку) нерабочего ОУ.

2. Работа генератора проверяется программой частотомер. Штекер от наушников припаять к 12 выводу CD4013 (561ТМ2) предусмотрительно выпаяв р23 (чтоб звуковую карту не спалить). В звуковой плате использовать In-lane. Смотрим частоту генерации, ее стабильность на 8192 гц. Если она сильно смещена, то надо выпаивать конденсатор с9, если и после она не четко выделена и/или много частотных всплесков рядом - заменяем кварц.

3. Проверили усилители и генератор. Если все исправно, но все равно не работает - меняем ключ (CD 4066).

Какой резонанс катушек выбрать

При подключении катушки в последовательный резонанс,увеличивается ток в катушке и общее потребление схемы. Увеличивается расстояние обнаружения цели, но это только на столе. На реальном грунте, земля будет чувствоваться тем сильнее, чем больше ток накачки в катушке. Лучше включение параллельного резонанса, а поднимать чутье входными каскадами. Да и батареек хватит намного дольше. Не смотря на то, что последовательный резонанс применяется во всех фирменных дорогих металодетекторах, в Штурме нужен именно параллельный. В импортных, дорогих приборах, хорошая схематика отстройки от земли, поэтому в этих приборах можно позволить последовательный.

Какие конденсаторы лучше установить в схему металлоискателя

Тип подключаемого к катушке конденсатора не при чём, а если экспериментально поменяли два и увидели что с одним из них резонанс лучше, то просто один из якобы 0,1 мкФ реально имеет 0,098 мкФ, а другой 0,11. Вот и разница между ними по резонансу получается. Я использовал советские К73-17 и зелёные импортные подушки.

Как настроить резонанс катушек металлоискателя

Катушка, как самый лучший вариант, получается из штукатурных терок, склеенных эпоксидной смолой с торцов до нужного вам размера. Причем, центральная ее часть с куском ручки этой самой терки, которая обрабатывается до одного широкого ушка. На штанге же, наоборот, вилка из двух ушек крепления. Такое решение позволяет решить проблему деформирования катушки, при затягивании пластикового болта. Пазы для обмоток делают обычным выжигателем, затем установка ноля и заливка. От холодного конца ТХ, оставим 50 см. провода, который изначально не заливать, а свить из него маленькую катушечку (диаметром 3 см.) и разместить ее внутри RX, перемещая и деформируя ее в небольших пределах, можно добиться точного ноля, но делать это лучше на улице, размещая катушку у земли (как при поиске) при отключенном GEBе, если он есть, затем окончательно залить смолой. Тогда отстройка от земли, работает более- менее сносно (исключение сильно минерализованный грунт). Такая катушка получается легкой, прочной, мало подверженной термодеформации, а обработанная и окрашенная очень симпатичная. И еще одно наблюдение: если металлоискатель собран с отстройкой от грунта (GEB) и при центральном расположении движка резистора выставить ноль очень маленькой шайбой, диапазон регулировки GEBа +- 80-100 мВ. Если установить ноль большим предметом- монета 10-50 коп. диапазон регулировки увеличивается до +- 500-600 мВ. За напряжением в процессе настройки резонанса не гонитесь - у меня при 12в питания около 40В при последовательном резонансе. Чтоб появилась дискриминация конденсаторы в катушках включаем параллельно (последовательное включение нужно только на этапе подбора кондеров для резонанса) - на черные металлы будет протяжный звук, цветные - короткий.

Или ещё проще. Подключаем катушки по очереди к передающему ТХ выходу. Настраиваем в резонанс одну, а настроив её - другую. Пошагово: Подключили, параллельно катушке ткнули мультиметром на пределе переменные вольты, так-же параллельно катушке припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, смотрим показания. Допустим 4 В - очень слабо, не в резонансе с частотой. Ткнули параллельно первому конденсатору второй небольшой ёмкости - 0.01 мкф (0.07+0.01=0.08). Смотрим - уже показал вольтметр 7 В. Отлично, увеличим ещё ёмкость, подключим на 0.02 мкФ - смотрим на вольтметр, а там 20 В. Великолепно, едем дальше - ещё докинем пару тысяч пик ёмкости. Ага. Уже начало падать, откатим назад. И так добиться максимальных показаний вольтметра на катушке металлоискателя. Затем аналогично с другой (приёмной) катушкой. Настроить на максимум и подключить обратно к приёмному гнезду.

Как сводить катушки металлоискателя в ноль

Для настройки нуля подключаем тестер на первую ногу LF353 и понемногу начинаем сжимать, растягивать катушку. После залива из эпоксидки - нолик точно убежит. Поэтому надо заливать не всю катушку, а оставить места для регулировки, и после высыхания доводить до нуля и заливать окончательно. Взять кусок шпагата и половину катушки обвязать одним витком к середине (к центральной части,месту соединения двух катушек) вставить в петлю шпагата кусочек палочки после чего ее крутить (натягивать шпагат) - катушка будет сжиматься, поймав нолик шпагат пропитать клеем, после почти полного высыхания опять подправить нолик повернув палочку еще чуть-чуть и залить шпагат окончательно. Или проще: Передающая закреплена в пластмассе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1 см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8 кГц - можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.

Какой провод для поисковых катушек лучше

Провод для намотки катушек не имеет значения. От 0.3 до 0.8 пойдёт любой, всё равно придётся немного подбирать ёмкость для настройки контуров в резонанс и на частоту 8.192 кГц. Конечно и более тонкий провод вполне подходит, просто чем он толще, тем добротность и, как следствие чутьё - лучше. Но если намотать 1 мм - будет довольно тяжеловато таскать. На листе бумаги рисуем прямоугольник 15 на 23 см. От левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем фанеру, накладываем этот эскиз и вбиваем гвоздики во все точки указанные. Берем провод ПЭВ 0,3 и мотаем 80 витков провода. Но честно говоря без разницы сколько витков. Всё равно частоту 8 кГц будем выставлять в резонанс конденсатором. Сколько намотали - столько и намотали. Я мотал 80 витков и конденсатор 0.1 мкф, если намотаете допустим 50 - ёмкость соответственно где-то 0.13 мкф поставить придётся. Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой - типа как обматывают жгуты проводов. После покрываем катушку лаком. Когда высохнет, снимаем катушку с шаблона. Затем идёт обмотка катушки изоляцией - фум лента или изолента. Далее - обмотка приёмной катушки фольгой, можно взять ленту из электролитических конденсаторов. TX катушку можно не экранировать. Не забудьте оставить РАЗРЫВ в экране 10 мм, по середине катушки. Дальше идёт обмотка фольги луженым проводом. Этот провод вместе с начальным контактом катушки у нас будет массой. И наконец обмотка катушки изолентой. Индуктивность катушек около 3,5мГ. Емкость получается около 0,1мкф. Что касается заливки катушки эпоксидкой, то я не заливал её вообще. Просто туго замотал изолентой. И ничего, два сезона отходил с этим металлоискателем без ухода настроек. Обратите внимание на влагоизоляцию схемы и поисковых катушек, ведь придётся по мокрой траве косить. Всё должно быть герметично - иначе попадёт влага и настройка поплывёт. Ухудшится чувствительность.

Какие детали и чем можно заменить

Транзисторы :
BC546 - 3шт или КТ315.
BC556 - 1шт или КТ361
Операционники :

LF353 - 1шт или меняйте на более распространенную TL072.
LM358N - 2шт
Цифровые микросхемы :
CD4011 - 1шт
CD4066 - 1шт
CD4013 - 1шт
Резисторы постоянные , мощностью 0,125-0,25 Вт:
5,6К - 1шт
430К - 1шт
22К - 3шт
10К - 1шт
390К - 1шт
1К - 2шт
1,5К - 1шт
100К - 8шт
220К - 1шт
130К - 2шт
56К - 1шт
8,2К - 1шт
Резисторы переменные :
100К - 1шт
330К - 1шт
Конденсаторы неполярные :
1нФ - 1шт
22нФ - 3шт (22000пФ = 22нФ = 0.022мкФ)
220нФ - 1шт
1мкФ - 2шт
47нФ - 1шт
10нФ - 1шт
Конденсаторы электролитические :
220мкФ на 16В - 2шт

Динамик миниатюрный.
Кварцевый резонатор на 32768 Гц.
Два сверхярких светодиода разного цвета.

Если вы не можете достать импортные микросхемы, вот отечественные аналоги: CD 4066 - К561КТ3, CD4013 - 561ТМ2, CD4011 - 561ЛА7, LM358N - КР1040УД1. У микросхемы LF353 - прямого аналога нет, но смело ставим LM358N или лучше TL072, TL062. Совсем не обязательно ставить операционный усилитель именно - LF353, я просто поднял усиление на U1A заменив резистор в цепи отрицательной обратной связи 390 кОм на 1 мОм - чувствительность значительно возросла на процентов 50, правда после этой замены ушёл ноль, пришлось на катушку в определённом месте приклеить скотчем кусочек алюминиевой пластинки. Советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 25 сантиметров и это при питании 6 вольт, потребляемый ток без индикации - 10 мА. И не забудь про панельки - удобство и простота настройки значительно повысятся. Транзисторы КТ814, Кт815 - в передающую часть металлоискателя, КТ315 в УНЧ. Транзисторы - 816 и 817 желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления. Заменимы на любые соответствующей структуры и мощности. В генераторе металлоискателя установлен специальный часовой кварц на частоту 32768 Гц. Это стандарт абсолютно для всех кварцевых резонаторов, которые стоят в любых электронных и электромеханических часах. В том числе и наручных и дешёвых китайских настенных/настольных. Архивы с печатной платой для варианта и для (вариант с ручной отстройкой от земли).

От чего зависит глубина поиска целей

Чем больше диаметр катушки металлоискателя, тем глубже чутьё. А вообще, глубина обнаружения цели данной катушкой, зависит прежде всего от размера самой цели. Но при увеличении диаметра катушки наблюдается уменьшение точности обнаружения объекта и даже иногда потеря мелких целей. Для объектов с монету, этот эффект наблюдается при увеличении размера катушки свыше 40 см. Итого: большая поисковая катушка, имеет большую глубину обнаружения и больший захват, но менее точно обнаруживает цель, чем маленькая. Большая катушка идеальна для поиска глубоких и больших целей, таких как клады и крупные объекты.

По форме катушки делятся на круглые и эллиптичные (прямоугольные). Эллиптичная катушка металлоискателя обладает лучшей избирательностью по сравнению с круглой, потому что ширина магнитного поля у нее меньше и в поле ее действия попадает меньше посторонних объектов. Но круглая имеет большую глубину обнаружения и лучшую чувствительность к цели. Особенно на слабо минерализованных грунтах. Круглая катушка наиболее часто используется при поиске с металлоискателем.

Катушки диаметром меньше 15 см называют маленькими, катушки диаметром 15-30 см называют средними и катушки свыше 30 см - большие. Большая катушка генерирует большее электромагнитное поле, поэтому она имеет большую глубину обнаружения, чем маленькая. Большие катушки генерируют большое электромагнитное поле и соответственно, имеют большую глубину обнаружения и покрытие при поиске. Такие катушки используются для просмотра больших площадей, но при их использовании, может возникнуть проблема на сильно замусоренных площадках потому, что в поле действия больших катушек может попасться сразу несколько целей и металлоискатель среагирует на более крупную цель.

Электромагнитное поле маленькой поисковой катушки тоже маленькое, поэтому с такой катушкой лучше всего искать на территориях сильно замусоренных всякими мелкими металлическими предметами. Маленькая катушка идеальна для обнаружения маленьких объектов, но имеет небольшую площадь покрытия и сравнительно небольшую глубину обнаружения.

Для универсального поиска хорошо подойдут средние катушки. Такой размер поисковой катушки сочетает в себе достаточную глубину поиска и чувствительность к целям с разными размерами. Я делал каждую катушку диаметром примерно 16 см и обе эти катушки укладывал в круглую подставку из-под старого монитора 15". В таком варианте глубина поиска этого металлоискателя будет такая: алюминиевая пластина 50x70 мм - 60 см, гайка М5-5 см, монетка - 30 см, ведро - около метра. Данные значения получены на воздухе, в земле будет на 30% меньше.

Питание металлоискателя

Отдельно схема металлоискателя тянет 15-20 мА, при подключенной катушке + 30-40 мА, итого вместе до 60 мА. Конечно в зависимости от типа применяемого динамика и светодиодов это значение может изменяться. Простейший случай - питание взял 3 (или даже две) последовательно подключенные литий ионные батарейки от мобил на 3,7В и при заряде разряженных аккумуляторов, когда подключаем любой блок питания на 12-13в, ток заряда начинается от 0,8А и падает до 50ма за час и тогда вообще не надо что-то добавлять, хотя ограничительный резистор конечно же не помешает. Как вообще самый простейший вариант - крона на 9В. Но учтите, что металлоискатель съест её за 2 часа. Но для настройки этот вариант питания самое оно. Крона при любых обстоятельствах не выдаст большой ток, который может спалить что-то в плате.

Самодельный металлоискатель

А теперь описание процесса сборки металлодетектора от одного из посетителей. Так как из приборов имею только мультиметр, скачал с инета виртуальную лабораторию Записных О.Л. Собрал адаптер, простенький генератор и прогнал в холостую осциллограф. Вроде показывает какую-то картинку. Далее занялся поиском радиодеталей. Так как печатки в основном выкладывают в формате «lay», скачал «Sprint-Layout50». Выяснил, что такое лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат и как их травить. Вытравил плату. К этому времени все микросхемы были найдены. Что не нашел у себя в сарайчике, пришлось покупать. Приступил к пайке перемычек, резисторов, сокетов микросхем, и кварца из китайского будильника на плату. Периодически проверяя сопротивление на шинах питания чтобы не было соплей. Решил для начала собрать цифровую часть прибора, как наиболее легкую. То-есть генератор, делитель и коммутатор. Собрал. Поставил микросхему генератора (К561ЛА7) и делитель (К561ТМ2). Микросхемы б/ушные, выдрал из каких-то плат, обнаруженных в сарайчике. Подал питание 12В контролируя ток потребления по амерметру, 561ТМ2 стала теплой. Заменил 561ТМ2, подал питание - ноль эмоций. Меряю напряжение на ногах генератора - на 1 и 2 ногах 12В. Меняю 561ЛА7. Включаю - на выходе делителя, на 13 ноге есть генерация (наблюдаю на виртуальном осциллографе)! Картинка правда не ахти какая, но за неимением нормального осциллографа - пойдет. Но на 1, 2 и 12 ногах ничего нет. Значит генератор работает, нужно менять ТМ2. Установил третью микросхему делителя - красота на всех выходах есть генерация! Для себя сделал вывод, что выпаивать микросхемы нужно как можно аккуратнее! На этом первый шаг постройки сделан.

Теперь настраиваем плату металлоискателя. Не работал регулятор "SENS" - чувствительность, пришлось выкинуть конденсатор C3 после этого регулировка чувствительности заработала как надо. Не нравился звук возникающий в крайнем левом положении регулятора "THRESH" - порог, избавился от этого заменив резистор R9 цепочкой из последовательно соединённых резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (отрицательный вывод конденсатора со стороны транзистора). Пока нет микросхемы LF353 вместо неё поставил LM358, с ней советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 15 сантиметров.

Поисковую катушку на передачу я включил как последовательный колебательный контур, а на приём как параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку, подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы. После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Обмотки TX и RX у меня содержат по 100 витков провода диаметром 0,4. Начинаем сведение на столе, без корпуса. Просто чтоб было два обруча с проводами. А чтоб убедиться в работоспособности и возможности сведения вообще - разведём катушки друг от дрга на полметра. Тогда ноль будет точно. Затем наложив катушки внахлёст примерно 1см (как свадебные кольца) сдвигать - раздвигать. Точка нуля может быть довольно точная и поймать её сразу нелегко. Но она есть.

Когда, я поднял усиление в RX тракте МД, он начал работать неустойчиво на максимальной чувствительности, это проявлялось в том что после прохождения над целью и её обнаружении выдавался сигнал, но он продолжался и после того когда цели перед поисковой катушкой ни какой уже небыло, это проявлялось в виде прерывистых и колеблющихся звуковых сигналов. При помощи осциллографа была обнаружена и причина этого: при работе динамика и незначительной просадке питающего напряжения уходит "ноль" и схема МД переходит в автоколебательный режим, выйти из которого можно только загрубив порог срабатывания звукового сигнала. Это меня не устраивало поэтому я поставил по питанию КР142ЕН5А + сверх яркий белый светодиод чтобы поднять напряжение на выходе интегрального стабилизатора, стабилизатора на более высокое напряжение у меня небыло. Такой светодиод можно использовать даже для подсветки поисковой катушки. Динамик подключил до стабилизатора, МД после этого стал сразу очень послушный всё начало работать как надо. Думаю Volksturm действительно лучший самодельный металлоискатель!

Недавно была предложенна данная схема доработки, что позволит превратить Volksturm S в Volksturm SS + GEB. Теперь прибор станет обладать хорошим дискриминатором а также селективностью металлов и отстройкой от грунта, прибор паяется на отдельной плате и подключается вместо конденсаторов с5 и с4. Схема доработки и в архиве. Отдельная благодарность за информацию по сборке и настройке металлоискателя всем, кто принимал участие в обсуждении и модернизации схемы, особенно помогли в подготовке материала Электродыч, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii и другие коллеги радиолюбители.

Для поиска мелких металлических объектов в толще грунта применяется металлоискатель. Но магазинное изделие такого рода стоит довольно дорого. Для его самостоятельной сборки достаточно знать принцип его действия и немного разбираться в электротехнике.

В тоже время простейшая схема не позволяет определять сорт металла, функция дискриминации, иначе говоря, определения типа находки несколько усложняет конструкцию металлоискателя, но в тоже время значительно расширяет возможности владельца при поиске.

Чтобы собрать металлоискатель с дискриминацией металлов своими руками, нужно иметь базовые знания и уметь работать паяльником. Стоимость собранного самостоятельно прибора будет ниже, чем у заводского аналога.

Общее устройство металлоискателя

В основном металлоискатели работают на принципе электромагнитной индукции. Передающая катушка генерирует электромагнитное излучение, проникающее в грунт. Приёмная – принимает сигналы от расположенных в грунте металлических объектов. Зачастую функции обеих катушек объединены в одну – приемо-передающую поисковую катушку. Схема управления генерирует звуковой сигнал, сигнализирующий о попадании в поисковую зону металлического объекта, дополнительно может использоваться визуальный индикатор в виде лампы или ЖК-панели.

Компонуются металлоискатели обычно по классической схеме и состоят из следующих основных частей:

• поисковой приемо-передающей катушки;
• генератора электромагнитного излучения;
• приёмника колебаний;
• дешифратора, задача которого выделение шумового фона объекта из общего шума;
• штанги, на которой закрепляется аппаратура;
• индикаторной системы: звукового и визуального сигнализатора.

Все элементы поисковой конструкции размещаются на штанге, длина штанги подбирается, исходя из анатомических особенностей владельца.

Дискриминатор, иначе говоря, определитель, по свойствам материала объекта обычно встраивается в схему управления, его задача – более точное определение характеристик находки по возмущениям электромагнитного поля.

Принцип действия

Генератор создаёт вокруг поисковой катушки электромагнитное поле с заранее заданными характеристиками. Форма поля и его глубина зависят как от характеристик генератора, так и от формы самой катушки.

При поиске, если нет возмущений в электромагнитном поле, ничего не происходит. Но при попадании проводящего объекта в зону электромагнитного поля он создаёт токи Фуко. При попадании возмущения на приёмник он должен определить примерный тип объекта и передать информацию о нем на сигнализатор. Такая же история происходит при появлении в поле поиска предмета, обладающего ферромагнитными свойствами. Особенности грунта влияют на поисковое поле, но в тоже время при правильной настройке характеристик металлоискателя, точнее параметров излучения, эти помехи можно минимизировать.

Важно! Дискриминация металлов – одна из функций металлоискателя, позволяющая определить, к какой категории относится находка. Работает она на разделении материала объекта по проводимости электромагнитных волн. Это позволит исключить из области поиска различный мусор и черные металлы.

Самостоятельная сборка металлоискателя

Существует несколько рабочих схем металлоискателя, предназначенных для самостоятельной сборки: от простейшего типа «Пират» до более сложного типа «Шанс», с дискриминацией металлов. О последнем стоит поговорить более подробно.

Основное в любом металлоискателе – это катушка. Можно использовать как катушку фабричного производства из магазина, так и сделать её самостоятельно. Для работы понадобится медная обмоточная проволока 0,67-0,82.

Можно изготовить простейшую катушку из 90 витков обмоточной проволоки на 100-1200 мм оправку, но с такой схемой катушки дискриминация будет работать некорректно. Поэтому предлагается собрать поисковую катушку из двух обмоток: внешняя – диаметром 210 мм из 18 витков и внутренняя –диаметром 160 из 24 витков. Для удобства изготовления разметку и намотку контуров стоит производить на пластине из немагнитного материла, например, на плексигласе или плотном картоне.

Кроме того стоит загерметизировать обмотку, для этого можно использовать любые немагнитные материалы, это повысит сопротивляемость металла изделия к воздействию влажности.

Блок управления металлодетектора возьмём от Андрея Фёдорова. Эта схема уже зарекомендовала себя с положительной стороны и многократно опробована.

Печатная плата также может быть изготовлена самостоятельно: из текстолита, с нанесением рисунка из фольги по предоставленным ниже материалам. Обычно для этого достаточно навыков работы с печатными платами. Нанесение токопроводящих дорожек по заранее изготовленному эскизу – довольно простой процесс. Из инструментария для этого достаточно утюга или строительного фена.

Его базой является микропроцессор типа ATmega8, с преобразователем типа МСР3201. Микроконтроллер этого типа довольно дефицитен, но, несмотря на это, продаётся в ряде интернет-магазинов. Его поиск и приобретение других комплектующих особых проблем не доставит. Пайка панели управления осуществляется по ниже приложенной схеме.

При пайке нужно внимательно контролировать размещение деталей и элементов на плате. Схема достаточно сложная, и выход из строя одного или двух элементов пустит все работы насмарку. Не нужно забывать и о технике безопасности при пайке.

Важно! Стоит уточнить, что в схеме используется преобразователь напряжения ICL7660S, литера S говорит о том, что этот преобразователь работает с напряжением до 12В. Использовать нужно именно её, при использовании ICL7660 возможен выход преобразователя из строя из-за перегрева.

Рисунок печатной платы и полное описание сборки вы можете скачать по этой ссылке www.miriskateley.com/ .

Материалы и оборудование

Для изготовления катушки используется обмоточный провод диаметром 0,6-0,8 мм, при намотке нужно внимательно следить за её состоянием, не допускать повреждения эмалевого покрытия. Основание – круг из немагнитного, электропроницаемого материала диаметром не менее 250 мм.

Полный список используемых материалов и возможностей замены их на аналоги

Деталь	Аналог	Количество
NE5534		1
Преобразователь MCP3201		1
Преобразователь ICL7660s		1
Контроллер ATMega8		1
Стабилитрон TL431		1
Стабилизатор напряжения 78l05		1
Кварц на 11,0592 MHz		1
Диоды 1N4148	КД522	10
Диод 1N5819	КД510	1
Диоды HER208	HER207	2
Транзисторы 2SC945		5
Транзисторы IRF9640		2
Транзисторы A733	2SA733	2
Конденсаторы, керамика		13
Электролитические конденсаторы разного номинала		8
Резисторы		27
Кнопки арт. SWT5		6
ЖКИ QC1602A		1

Программирование блока управления

Прошивка осуществляется через подключение к USB-порту персонального компьютера. Программирование осуществляется с помощью «программатора Громова», для прошивки нужно найти в интернете бесплатную программу UniProf от Михаила Николаева.

Прошивку последней версии можно скачать тут radiolis.pp.ua .

Для электропитания схемы используется любой источник тока напряжением от 9 до 12 В.

Сборка

Сборка металлоискателя осуществляется на штангу, блок управления удобно разместить в корпус из высокопрочного пластика, на его верхней части. Катушка фиксируется в нижней части прибора. Для фиксации на штанге достаточно будет зафиксировать провода катушки на немагнитном основании.

Нужно отметить, что необходима качественная изоляция проводов и всего блока управления от воздействия влаги. Основное применение этого прибора – в поле, поэтому этот вопрос столь важен.

Самодельный металлоискатель этого типа – достаточно сложное устройство, но в тоже время его стоимость в сборе несколько дешевле аналогов промышленного производства. Это изделие отличается высокой работоспособностью, достаточно экономично по расходу энергии, но в тоже время обладает всеми необходимыми функциями для поиска сокровищ или металлических предметов. Дискриминатора хватает для определения характеристик металл-неметалл и определения цветного металла. По отзывам, при использовании этого типа металлоискателя монету небольших размеров можно найти на глубине до 20 см, стальной шлем типа СШ-40 – на глубине до полуметра.

Видео

Даже самые серьёзные и респектабельные граждане, при слове «клад» испытывают легкое волнение. Мы ходим в буквальном смысле слова по сокровищам, которых в нашей земле неизмеримо много.

Но как заглянуть под слой почвы, чтобы точно знать, где копать?

Профессиональные кладоискатели пользуются дорогостоящим оборудованием, покупка которого может окупиться после одной удачной находки. Археологи, строители, геологи, члены поисковых обществ – пользуются техникой, предоставленной организацией, в которой они работают.

А как быть начинающим искателям сокровищ с ограниченным бюджетом? Можно изготовить металлоискатель в домашних условиях своими руками.

Для понимания предмета, рассмотрим конструкцию и принцип работы прибора

Популярные металлоискатели работают, используя свойства электромагнитной индукции. Основные компоненты:

• передатчик – генератор электромагнитных колебаний
• передающая катушка, приемная катушка (в некоторых моделях для компактности катушки объединены)
• приемник электромагнитных колебаний
• дешифратор, выделяющий полезный сигнал из общего фона
• сигнальное устройство (индикатор).

Генератор, с помощью передающей катушки, создает вокруг нее электромагнитное поле (ЭМП) с заданными характеристиками. Приемник сканирует окружающую среду и сравнивает показатели поля с эталонными. Если изменений нет – в схеме ничего не происходит.

• При попадании в зону действия поля какого-нибудь проводника (любой металл), базовое ЭМП наводит в нем токи Фуко. Эти вихревые токи создают собственное электромагнитное поле предмета. Приемник определяет искажение базового ЭМП и дает сигнал на индикатор (звуковое или визуальное оповещение).
• Если исследуемый предмет не металлический, но имеет ферромагнитные свойства, он экранирует базовое ЭМП, также вызывая искажения.

Важно! Существует ошибочное мнение, что грунт, в котором производятся поиски, не должен быть электропроводящим.

Это не так. Главное, чтобы электромагнитные или ферромагнитные свойства среды и объектов поиска были отличны друг от друга.

То есть, на фоне определенных характеристик ЭМП, сформированного средой поиска, поле отдельных предметов будет выделяться.

Разновидности металл детекторов

Понимание особенностей разных схем поможет не только выбрать готовый детектор. Если вы решите собрать металлоискатель для монет своими руками, вам не нужно закладывать в него детектор для водопроводных труб или арматуры в бетоне.

Вы изначально должны знать, для чего нужен прибор, поскольку универсальные металлоискатели имеют высокую стоимость, как при покупке, так и при самостоятельной сборке. К тому же, узкопрофильный прибор более компактный и легкий.

Основные параметры

1. Глубина поиска. Определяет проникающую способность для стандартных грунтов: ниже этой полосы катушка не будет реагировать на артефакты.
2. Площадь покрытия: чем она шире, тем меньше времени уйдет на «прочесывание». Правда избирательность и чувствительность при этом снижается.
3. Избирательность: выделение из множества предметов требуемого объекта. Например, при поиске золотых украшений на пляже, ваш прибор не будет реагировать на стальные заколки для волос, или монеты.
4. Чувствительность: чем она выше, тем вероятнее найти мелкие предметы. Правда при этом катушка реагирует на различный мусор, типа гвоздей или шпилек для волос.
5. Помехозащищенность. На датчик детектора воздействует множество посторонних факторов: гроза, линии электропередач, мобильные телефоны и пр. Необходимо их отфильтровывать.
6. Автономность: это и расход энергии, и запас заряда элементов питания.
7. Дискриминация – способность различать артефакты по типу. На этом параметре остановимся подробнее.

Под названием «Малыш FM».

Данный прибор обладает очень важной функцией, в нем есть селективность металлов.

Малыш FM определяет тип метала, Цветной или черный, о чем сообщает характерным звуком.

То есть на черный метал он пищит одним звуком, а на цветной другим.

Вот сама схема

МД содержит минимум деталей, потому что в его схеме применен микроконтроллер, очень прост в сборке, но глубина обнаружения у него не очень, от 3см до 10-12 см, что в принципе нормально для такого простого прибора. Прибор имеет кнопку для отстройки от грунта.

Для сборки нам потребуется:
1) PIC12F675 или 629 (микроконтроллер)
2) Кварц 20MHz
Конденсаторы
3) 15пФ-2шт(керамические)
4) 100нФ-1шт (керамический)
5) 10мкФ(электролитный)
6) 100нФ-2шт (пленочных) и не каких других
7) Динамик
8) Кнопка

Резисторы 470 Ом и 10 КОм

AMS1117- стабилизатор напряжения на 3,3 вольта

Прибор очень прост и я решил собрать его без всяких печатных плат. Берем кусок текстолити или толстого картона

Сверлим отверстия для деталей. Как указано на схеме

Еще раз конденсаторы 100нФ должны быть обязательно пленочными, как на фото. С другими не факт что заработает.

Ставим все детали как показано на схеме, спаиваем их вместе.

Вот так выглядит стабилизатор напряжения и как его следует подключать.

Далее можно переходить к изготовлению поисковой катушки.

Для намотки катушки берем любую кастрюлю или горшок, да все что угодно подходящего диаметра. Я мотал на кастрюле. Провод желательно 0,3мм, но у меня был 0,4 мотал им.

Вот что должно получится

Катушка должна быть жесткой, и плотной. Для этого обматываем ее скотчем, очень плотно.

Для того что бы наш прибор не реагировал на помехи и не давал ложных срабатываний, катушку нужно экранировать. Берем простую пищевую фольгу и обматываем ею катушку.

Главное что бы концы фольги не замыкались. На один конец фольги приматываем провод и плотно всю катушку снова обматываем скотчем.

Подключаем катушку, а провод от фольги подключаем к минусу на плате.

Теперь осталось просто прошить микроконтроллер и все, прошивка находится ниже.

Для этого металлоискателя нужно подключать наушники от плеера, но у меня был только маленький динамик, так что звук слышно плохо, с наушниками будет хорошо слышно.

Настраивать ничего не нужно, схема простая и в основном всегда работает с первого раза (у меня всегда с первого раза)

У кого нет программатора для прошивки микроконтроллера обращайтесь помогу с уже прошитыми ([email protected]) или в комментарии

ВОТ ВИДЕО РАБОТЫ

Вот это и удерживает человека от приобретения металлоискателей, которые стоят приличных денег, но не дают гарантии того, будет что либо найдено или нет.

А с другой стороны, если бы такой прибор достался практически даром, то не обязательно ходить по лесам в поисках мифических сокровищ. Даже на приусадебном участке возможно выкопать несколько метров трубы или брошенного кабеля, который при сдаче его в пункт приема может принести деньги. А ведь они, как известно, лишними не бывают.

В таком случае необходимо разобраться, возможно ли сделать металлоискатель из радиоприемника или дисков своими руками без применения микросхем, насколько сложен этот процесс и требует ли он каких либо определенных знаний, сложны ли схемы простых металлоискателей, что для этого потребуется, и каков алгоритм подобной работы.

Что представляет собой металлоискатель

Подобный прибор, самодельный или сделанный на заводе, предназначен для поиска любого металла под слоем грунта, независимо, будут ли это куски железа, меди или что-то еще более ценное. Используют такие устройства не только золотоискатели, но и различные археологические группы, патриотические сообщества (в поисках останков и предметов, оставшихся в земле после второй мировой войны) и даже саперы при разминировании территорий.

Формы, как и схемы металлоискателей, бывают разными. Это может быть диск, закрепленный на рукоятке, а может быть и некое подобие микрофона. Суть данного прибора от этого не меняется - при обнаружении на небольшой глубине любого металлического предмета он издает определенный звук при помощи встроенного в него зуммера, сигнализируя о находке.

Работают подобные устройства на основании физического закона, по которому действует электромагнитная индукция. Составными его частями являются передатчик, который, принимая сигнал, отправляет его на оповещающее устройство (звуковое или визуальное), самого приемника сигнала и зуммера либо экрана. Электромагнитные колебания отправляются к поверхности и отражаются. Если передаваемый сигнал возвращается неизмененным, в цепи ничего не происходит, но при условии, что в область прохождения сигнала попадает любой металл, возвращенная волна получается искаженной и это фиксируется передатчиком, который и подает звуковое или визуальное оповещение.

Рабочие частоты

Металлоискатель связывает в себе сложные параметры, порой взаимоисключающие друг друга. К примеру, если понизить частоту, вырабатываемую генератором, можно добиться большей глубины поиска, но при этом увеличится потребление энергии, а также снизится показатель чувствительности, а также и мобильности по причине увеличения катушки. Но в основном все параметры, так или иначе, имеют привязку к показателям частоты генератора, а потому подобные устройства классифицируют именно по параметру диапазонов рабочих частот.

СНЧ

Схема простого металлоискателя, предусматривающего работу в диапазоне примерно от 100 до 500-600 Герц, называется сверхнизкочастотной. Подобные устройства являются любительскими, мощностью не более сотни ватт. Подобные приборы являются слабыми и без применения компьютерной обработки сигнал распознать практически невозможно.

НЧ

Следующий класс металлоискателей - низкочастотные. Немного мощнее предыдущих, схема проста, имеют устойчивость к помехам, но чувствительность, все же, достаточно мала. При потреблении энергии более 10 Ватт глубина возможного поиска составит около 5 метров. Неудобство их также в том, что, помимо металла, они реагируют и на крупные фрагменты камня или бетона. Наилучший сигнал обнаруживается на черные металлы, а потому подобный металлоискатель также называют магнитодетектором. Имеют низкую чувствительность к свойствам почвы.

ПЧ

Еще одна классификация - металлодетекторы повышенных частот - в несколько десятков килогерц. Они обладают менее хорошей помехоустойчивостью, по сравнению с НЧ. Удобны при исполнении с использованием импульсного режима, о котором будет рассказано чуть позже. Недостаток подобных приборов в том, что при повышенной минерализации или в болотистой местности они совсем перестают принимать измененный сигнал, вследствие чего не «видят» металлов.

ВЧ

Самый мощный металлоискатель, подходящий для поиска драгоценных металлов, но на небольшой глубине. Неплохо подходит для нахождения золотых изделий, потерянных отдыхающими в песке на пляжах. Глубина проникновения сигнала в грунт - не более 80–90 см. Результаты работы зависят от мощности катушки передатчика, работают с результатом только по сухому немагнитному грунту, к которому и относится песок.

Импульсники

Подобные металлоискатели - это лучшее оборудование из линейки. Они стоят отдельно от других подобных устройств. Дело в том, что поступление тока на катушку у них происходит в импульсном режиме. Есть возможность задать частоты подачи импульса в низких диапазонах, а длительность, определяющую область спектрального состава - в повышенных или высоких частотах. Таким образом, получается металлоискатель, объединяющий наилучшие качества всех категорий детекторов, либо прибор, который можно перенастроить, в зависимости от требуемых параметров.

Как сделать металлоискатель своими руками?

Исходя из того, что стоимость подобных детекторов очень высока, имеет смысл разобраться с возможностью сделать простой металлоискатель своими руками в домашних условиях. Самоделки, практически не требуют никаких затрат, кроме, конечно, небольшого количества времени.

Так как схема металлоискателя достаточно проста, для работы понадобится наличие двух дисков (CD и DVD), наушников, обычного калькулятора, элемента питания на 9 вольт («крона»), изоленты и клея, а собираете вы ее практически «на коленке».

Итак, подробная инструкция по сборке металлоискателя своими руками.

Чтобы собрать металлоискатель из дисков, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

• Штекер наушников не потребуется, а потому он срезается, а провода зачищаются на длину около 1 см.
• Каждый зачищенный провод делится на две равные части, одна из которых пойдет к зеркальной части диска, а вторая к питающему элементу.
• При условии, что зеркальная поверхность дисков находится с двух сторон, при помощи клея одна из частей провода крепится на нее по отдельности. Если же диски односторонние - то по тут все проще. Контактной является пишущая сторона.
• Изолентой крепятся провода на самих CD и DVD дисках.
• Калькулятор во включенном состоянии крепится той же изолентой между дисками, а на поверхности DVD закрепляется элемент питания.

На этом работа окончена и металлоискатель из подручных средств готов. Как можно убедиться, процесс это совершенно несложный и незатратный, как в финансовом плане, так и по времени.

Конечно, если делать металлоискатель, схемы которого настолько просты, то его характеристики не сравнятся с профессиональными устройствами, но элементарные конструкции в грунте с его помощью можно найти.

Если же требуется более устройство, мощнее, чем простейший металлоискатель, его можно сделать из старого радиоприемника.

Металлоискатель из радио

Этим способом можно изготовить детектор, который будет мощнее простого металлоискателя. Для этого понадобится наличие пустой коробки от диска, калькулятора, радиоприемника с АМ частотой, двухстороннего скотча и изоленты.

С внутренней стороны коробки от диска на двухсторонний скотч клеится радио, а на другую - калькулятор во включенном состоянии. На приемнике выставляется самая высокая частота в АМ диапазоне, либо ближайшая к ней, на которой кроме шума никаких посторонних звуков нет.

К полученной конструкции можно прикрепить любую палку от швабры. После этого остается только настроить детектор. Для этого нужно раздвигать или сдвигать створки коробки до появления резкого звука. После, раздвижением створок находится тот же, слабозаметный звук и коробка фиксируется в этом положении. После проделанной работы при приближении к металлу будет раздаваться тот же звук, но в более резком звуковом диапазоне.

Конечно, хороший металлоискатель своими руками не собрать, но приемлемый - вполне возможно.

Нужен или нет

Конечно, если человек не занимается профессионально раскопками, подобное устройство приобретать нет смысла - это просто выбрасывание на ветер немалой суммы. Но для домашнего пользования можно собрать простой металлоискатель. Конечно, сокровища, закопанные в недрах земли, он найти не поможет, но определить расположение металлического каркаса за стеной из ГКЛ или расположение скрытой проводки в бетонных перекрытиях домов, простой металлоискатель своими руками или из радиоприемника вполне способен, что уже немаловажно. Ну а сделать металлоискатель в домашних условиях без применения микросхем при помощи телефона (описание работы идентично сборке металлоискателя своими руками из дисков или радио, но вместо калькулятора используется телефон) не сложно.